近期，越南外贸搞得不错。今年1月-2月，越南纺织服饰出口额高达56亿美元，同比增长48%。短短一年时间，越南服饰出口竟能增长近50%，确实有些令人刮目相看。

有些人将其视为“越南崛起”的铁证并预言：越南将很快超越中国。有些人不以为然，认为服饰出口说明不了任何问题，因为全世界服饰出口增长最快的国家并非越南，而是孟加拉。

双方唇枪舌剑，互不相让，似乎说得都有道理。

我认识一位在广东番禺开服饰厂的孙老板，问他如何看待越南纺织崛起？他有没有去越南开厂的计划？孙老板自信地表示：“外行看热闹，内行看门道。越南纺织业不可能超越中国，我们和他不在一个位面。”

人工成本非决定性因素

在越南雇佣一名纺织女工，月薪2000元人民币，很多人抢破头要干。但在广州番禺，月薪低于5000元，很难招到工。

拥有5家工厂的孙老板表示，他们是按件提成，订单多的话月收入可能过万，少的话6000元不到。

他说：“现在人都很精，淡季他就在家玩，旺季了才出来找工。你看番禺有很多‘街溜子’，他们不是找不到工作，是觉得工价低，不如‘躺平’。”

经济学理论认为，纺织业属于“低技术+低附加值+劳动力密集型”产业。人工成本起决定性作用，越南人工成本比中国低太多，纺织工厂搬迁是经济规律，非人力可以改变。

这种观点似是而非，至少在开服装工厂的孙老板看来，中国纺织业全部搬迁到越南是无稽之谈。

纺织业不仅有纺织工厂，还有上游的面料供应商和下游的品牌零售商，纺织工厂最大的成本不在人力，而在面料，中国是全世界最大的面料研发和生产国。

孙老板说，在广州我什么样的面料都能找到，如果一种面料在广州没有，全世界就不可能有。

数据显示，越南纺织工业高度依赖中国面料，60%的面料进口自中国。其中，2021年，出口到越南的纺织纱线增长37%，化学纤维增长36%。

孙老板坦言：“我们工厂每天要和600多家面料厂打交道，你让我怎么搬？除非大家一起搬过去，不是一两家企业的事儿。”

2016年，中国最大的纺织集团申洲国际，在越南开办了工厂，为了压缩成本，他们在纺织园区内加设了一家面料厂，形成配套。

申洲国际表示，自己搬迁到越南，一来这里用工便宜，但最重要的是出口配额问题，欧美对中国出口的成衣有限额，申洲产能无法被完全消化，于是来越南设厂，占用他们的配额。

“快时尚”兴起，越南纺织无法满足变化

2007年，孙老板开办第一家工厂时，承接其他大工厂吃不下的订单，从产业链最底层做起。2021年，他已拥有5家工厂。

他笑着说，自己算同行里混得差的，他有个朋友趁着“快时尚”的东风，5年盖了20家工厂。

近十几年，服装品牌市场发生了巨大变化。从传统的耐克、阿迪、香奈儿、阿玛尼等大品牌引导时尚潮流，变成了“快时尚”模式。

这种情况在欧美很普遍，追求个性的年轻人对潮流定义日趋小众化、个性化，穿衣不再追求大牌，更注重个性。

ZARA、优衣库便是快时尚的代表，相比于传统大牌每季度出一次新品而言，ZARA和优衣库可以做到月月有新品。

ZARA兴起之初，除了雇佣大量设计师外，还紧盯其他大牌动向，大牌出了一个流行款，ZARA立刻抄抄改改，一年能推出1.8万个新款。优衣库的老板柳井正赶上了“快时尚”的东风，竟成了日本首富。

“快时尚”对中游服装工厂提出了苛刻的要求：第一，新款的订单量都不大，因为谁都不能保证是否受欢迎，只能少量试错，市场反映良好再追加订单；

第二，为了维持总单量，工厂要承接很多新款订单（可能达上千款），对面料管理、生产进度、工序管理压力很大，不能忙中出错。

为了满足快时尚的变化，孙老板在工厂里设置了一套大数据管理系统，包括面料商系统、辅料商系统、工厂系统和品牌商系统。每一个系统各司其职，监控整个供应链的进度。

以工厂系统为例，从接到订单开始，工厂可以随时看到生产进度及库存变化，如新款的数量、每个新款生产进度、新款所需面料存量情况等等。如果面料不够，系统会发出订货通知，并合理调配5家工厂之间的产能和库存。

如此苛刻的供应链系统，靠人脑无法有效管理，必须靠大数据技术。越南显然在大数据方面远远落后于中国。

中国颠覆服装产业

近几年，中国服装行业最大的变化是崛起了一批国潮品牌，比如李宁、鸿星尔克、匹克、安踏等，他们的技术并不比耐克、阿迪差，输在了设计和品牌上。

耐克，阿迪赚的不是技术钱，而是品牌钱。2021年，耐克研发费用3.5亿美元，营销费用31亿美元。

品牌力弱是中国服装产业最大的问题。不过这种问题正在改善，虽然在传统大牌上仍有较大差距，但在快时尚上，中国已有一个极具竞争力的品牌：Shein。

Shein是中国一家跨境电商企业，自2020年来每年销售额超过100亿美元，收入100%来自海外市场，在美国女性快时尚品牌中独树一帜，主打“天量新款+超低价格”。

ZARA一年1.8万个新款，Shein据说能做到30万个新款，数字足够夸张，总有一款适合你，而价格仅有ZARA的一半。

广州番禺有一半的工厂承接了Shein的订单，Shein从设计到发货，一般状态是15天，极致速度能做到7天。

这一数字，ZARA是30天，耐克是90天。Shein将上新速度推到了极致。只有中国的纺织工厂能达到Shein的速度要求。

孙老板揭秘说，Shein的很多订单拿到越南根本没法做，不是越南工人技术有问题，是他们成本有问题。

Shein新款订单就一两百件，越南工厂做不划算，他们要做几万件的订单才经济。中国工厂得益于完整的产业链和大数据系统，可以做到几百件不亏。

但孙老板也有担心：“同样生产5亿件衣服，越南工厂可能只要生产2万个款；我们这种模式可能要500万个款，是越南的250倍，供应链管理难度几何级上升，即使用大数据系统，但议价、跟单都要人工吧，交易成本会很高，这是我们要解决的问题。做好了我们就能颠覆服装产业。”

纺织业并非我们外行所想象的仍是低技术、劳动力密集的行业。随着消费习惯的变化，用户对服饰品牌的要求日益多元化，间接要求纺织工厂做出相应的调整，大数据技术的普及，给中国纺织工厂注入了新的活力，这是看不见的软实力，越南想要追赶，先需建立起大数据产业。

即使在ZARA的母国西班牙，人力成本非常高的国家，依旧保留了ZARA一半的工厂，快时尚对效率的极致追求，决定了品牌与工厂越近越好。工厂能去越南，品牌也走不了。

作者：江左佑安

关键词： 人工成本 生产进度